导语：近些年来，由于复古风的回潮，Vintage 文化的大众化，加上潮流品牌跟时尚媒体的熏陶，“军/工装”慢慢成为了大家熟悉的着装风格，是不少人的选择。
不过，对于军装和工装之间的差异，很多人就比较模糊了。
大家常常会把它们放在一起说，脱口而出就是“军工装风”。
就算是明白这两者并不同属于一种类别，但不管风格感觉，还是到具体的单品中，它们实在是太像了，于是更多人也懒得对其进行思考辨别：不都有口袋，不都是复古嘛？
▲ 这是军装风还是工装风？
可能也有人认为，军绿色，有迷彩的就是军装（风）。
这样的说法放宽一点来讲，确实没错，我们要记住，无论任何一种单品，只要是带有军绿，迷彩元素的，它多多少少都会偏军事风一点，只是效果的强弱问题罢了。
至于军绿色、迷彩元素由能不能完全概括完军装（风），很多时候我们也还要看单品的其它设计，不能片面地看一种细节。
例如迷彩短裤。如今我们常见的迷彩短裤，绝大部分都属于工装裤型加上迷彩元素，是潮流设计后的产物，“军事”味道要弱很多。
事实上，除了我们之前说过的 Gurkha shorts（廓尔格短裤）属于最经典的军装短裤以外，很少会有别的传统军式短裤流入到平常的生活中，而廓尔格短裤大多都没有迷彩图案。
▲ 迷彩短裤
▲ 廓尔格短裤
那么，军装（风）跟工装（风）到底该如何划分，标准在哪？
坦白讲，这个标准很难出来，因为它们的名目实在是太多了。
历史上工装与军装也存在过彼此借鉴融合的情况，所以不太容易区别，多口袋的细节，粗糙的质地，硬朗的格调都是它们身上共同的醒目标志，简直是“剪不断理还乱”。
不过，有一些我们熟悉的具体单品，因为从诞生之初就明确了风格，无论现代的设计中如何变化，它都依然坚守着自己的领域，就如 M65、M51、MA-1、B3、Trench coat、派克大衣 ······
一看到这些单品或是相关造型，我们都可以毫不犹豫地指出它就是（偏）军装风。
不难看出，现在流行的军装风以及相关的 Vintage 军服单品，基本都是来自二战到越南战争期间的美军军服（我们下面也主要以它来说），还包括一些英军的制服。
▲ 二代TCU（热带丛林作战夹克）
相比之下，目前的工装风历史则要更长久一些，可追溯到 19 世纪，是美式复古风的一个重要分支。
虽然如今工装品牌更多，但因为历史上应用工装的领域十分宽散多样，不像军装那样单一集中，所以能够流传下来的典型工装单品也比较少，除了牛仔裤，也就只有 Chore Coat 和卡车司机夹克（也就是现在大多数的牛仔夹克），让人印象深刻了。
▲ 卡车司机夹克
▲ Chore Coat
看到这，不少人应该会更加坚定地以颜色来作为区分标准：军绿、迷彩就是军装（风），蓝色、卡其色就是工装（风）。
老实说，这种“土办法”虽然不能讲放之皆准，但它确实可以囊括了大部分。
当然，具体情况我们还需具体分析。
01
军装与工装，面料颜色的差异
很多人不知道，卡其色（包括大地色系）从一开始是军装的标配。
这一点，除了上面提到的廓尔格裤能够证明之外，还有著名的 Barbour 在二战期间为英国海军生产的 Ursula 防水布夹克，也是采用卡其色。
▲ Barbour Ursula 防水布夹克
丹宁使然，蓝色才是工装最早的典型，在19世纪欧洲工厂的棉质工作服，采用的也是靛蓝染色。
随着时间的推移，加上战后美国的影响力日益扩大，才逐渐让军绿色（橄榄绿）成为了主流的军装风格，卡其色也慢慢地转入到工装里面。
因为很多人不知道这段历史，故而在大众的审美认识中，卡其色的军事味道非常淡然，不能够作为代表。
所以，为了顺应潮流，如今卡其色确实不是很好的军事风选择。
面料上，工装多会采用棉和帆布，线条质地也比较利落，四四方方的矩形结构，看起来非常整结。
值得注意的是，丹宁只能代表工装，即使二战期间美国海军也配发过丹宁制服，可那也只是配发给从事修理工作的兵种，不属于作战服，并且在这以前丹宁就已经成为了人们对工装的认识。
军装的面料多以尼龙及相关的混纺为主，韧度耐磨性会更强，但不怎么抗皱，再加上多会收腰的细节，因此 军装的质地每每看起来都是比较皱的，不太挺括。
这样我们可以来来看下面这件单品。
虽然上衣同样采用了军绿配色，但因为版型实在是太过整齐了，所以它会更偏向工装风一点。
02
军装与工装的细节区分
可能是大家对 M65 的认识过于深刻，不少人也认为军装夹克都是立领的。
这个其实不然，一些冷门的军装款式也有小翻领。工装夹克的话，几乎就只有标准的翻领了。
除了一个收腰一个不收腰之外，在细节上，最重要的我们还要看 口袋。绝大部分的军装夹克都会有 4 个大口袋，少数款式只有胸前 2 个，并且全部都会带有翻盖。
而工装夹克没有口袋，或者 1~4 个口袋的情况都有，但多数时候都不带有翻盖，或者是只有胸前 1 个或者 2 个口带翻盖。
所以像下面这件夹克，虽然它也是“军绿色+多口袋”款式，并且有军装中常见的尖头翻领，但因为它的口袋少了翻盖细节，也就丢失了一份严密性跟份量感，工装的味道要更浓郁一些。
还有这件不是军绿或迷彩的夹克，因为有了四个标准的翻盖口袋，加上轻微收腰的效果，它的感觉也要偏军装一点。
另外需要注意，一脉相承的军装与猎装非常相似，都是收腰+四个翻盖口袋的结构，有肩绊，甚至还会省去腰间的那条束带，也就更加让人搞不清了。
这里甄别的话，需要从他们的材质颜色上入手。
猎装从军装上发展过来，但因为适用性的不同，传统猎装多以卡其色等大地色系为主，防护效果更低，讲究的是透气性，因此它的面料要更加轻质一点，可以见到亚麻等面料。
▲ 以上都是猎装
说完了夹克，我们来聊聊工装衬衫与军装衬衫的差异。
-
什么样的衬衫才算军装衬衫？
很多人对这两者的差异认识是 —— 有无肩绊。
的确，这是一个非常显著的区分标志。但叶子想告诉大家，不是所有的军事风衬衫都一定要带肩绊的。
像下面右边模特的衬衫，没有肩绊，它一样属于风格饱满的军装风。口袋会比肩绊更重要，只要有两个翻盖口袋（必要条件），剩下的肩绊和军绿（迷彩）配色，再符合其中一个条件，就都可以算是军装风衬衫。
军装衬衫口袋上的翻盖是从工装衬衫那借鉴而来。
最初工厂会根据工种的区别，去决定衬衫加不加翻盖。
如果是为了方便拿取物件，那么一般不会画蛇添足地加入翻盖，而如果是防止物品丢失的话，多数都会加上这一细节，军装也是出于同样的需求。
所以再进一步来说，只有翻盖口袋也不够的，军装衬衫必须要有两个或以上的条件来进行风格渲染才行。
▲ 军装衬衫
就算满足只有军绿色，或者只有翻盖口袋一个的话，都会偏向工装一点。
▲ 工装衬衫
最后，就是工装裤款跟 军装裤款 的区分了。
可以很绝对地说，历史上最正统的工装裤除了牛仔裤之外，没有其他了。
现在我们多数人所说的多口袋的 Cargo Pants，它最早是属于英军的裤子，后来还成为了美军的伞兵制服，只是它跟卡其裤一样渐渐地转入到工装当中。
因此，你要是想把 Cargo Pants 穿得军事风一点，军绿配色或者迷彩元素的加持是绝对必要的。
实际上，军裤是一个非常宽泛的界限，流入 Vintage 圈子的军裤非常多，如 Baker Pants、British OD Field Pants、Monkey Pants 等等。
这里面，除了前面提到的廓尔格裤属于卡其色之外，剩下的几乎都是美军或者接近于 OG-107 的颜色，也就是橄榄绿，想要突出 Vintage 味道，这个色泽当然会更具优势一点。
抛开贴袋的差异，它们多数都是宽阔的直筒裤型，材质为一些重磅的棉尼面料，垂落感会更强，并且口袋的车线非常明显，从里到外给人一种粗犷硬朗的柑橘，军事风格彰显无遗。
对比之下，轻便的 Chino Pants，即使是采用了橄榄绿，更多时候它都应该被划分到工装里面。
▲ Monkey Pants
▲ Baker Pants
好了，以上就是叶子为大家的“工装”跟“军装”的种种差异。
但要声明一下，文中分析的更准确来说应该是 Vintage 圈子中“工装风”与“军装风”这两种风格及单品的不同，不能指代所有。
现今的军事制服与工装制服的细分，肯定要比这里宽泛得多。
