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你穿的到底“工装”还是“军装”?

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导语:近些年来,由于复古风的回潮,Vintage 文化的大众化,加上潮流品牌跟时尚媒体的熏陶,“军/工装”慢慢成为了大家熟悉的着装风格,是不少人的选择。

不过,对于军装和工装之间的差异,很多人就比较模糊了。

大家常常会把它们放在一起说,脱口而出就是“军工装风”。

就算是明白这两者并不同属于一种类别,但不管风格感觉,还是到具体的单品中,它们实在是太像了,于是更多人也懒得对其进行思考辨别:不都有口袋,不都是复古嘛?

可能也有人认为,军绿色,有迷彩的就是军装(风)。

这样的说法放宽一点来讲,确实没错,我们要记住,无论任何一种单品,只要是带有军绿,迷彩元素的,它多多少少都会偏军事风一点,只是效果的强弱问题罢了。

至于军绿色、迷彩元素由能不能完全概括完军装(风),很多时候我们也还要看单品的其它设计,不能片面地看一种细节。

例如迷彩短裤。如今我们常见的迷彩短裤,绝大部分都属于工装裤型加上迷彩元素,是潮流设计后的产物,“军事”味道要弱很多。

事实上,除了我们之前说过的 Gurkha shorts(廓尔格短裤)属于最经典的军装短裤以外,很少会有别的传统军式短裤流入到平常的生活中,而廓尔格短裤大多都没有迷彩图案。

那么,军装(风)跟工装(风)到底该如何划分,标准在哪?

坦白讲,这个标准很难出来,因为它们的名目实在是太多了。

历史上工装与军装也存在过彼此借鉴融合的情况,所以不太容易区别,多口袋的细节,粗糙的质地,硬朗的格调都是它们身上共同的醒目标志,简直是“剪不断理还乱”。

不过,有一些我们熟悉的具体单品,因为从诞生之初就明确了风格,无论现代的设计中如何变化,它都依然坚守着自己的领域,就如 M65、M51、MA-1、B3、Trench coat、派克大衣 ······

一看到这些单品或是相关造型,我们都可以毫不犹豫地指出它就是(偏)军装风。

不难看出,现在流行的军装风以及相关的 Vintage 军服单品,基本都是来自二战到越南战争期间的美军军服(我们下面也主要以它来说),还包括一些英军的制服。

相比之下,目前的工装风历史则要更长久一些,可追溯到 19 世纪,是美式复古风的一个重要分支。

虽然如今工装品牌更多,但因为历史上应用工装的领域十分宽散多样,不像军装那样单一集中,所以能够流传下来的典型工装单品也比较少,除了牛仔裤,也就只有 Chore Coat 和卡车司机夹克(也就是现在大多数的牛仔夹克),让人印象深刻了。

看到这,不少人应该会更加坚定地以颜色来作为区分标准:军绿、迷彩就是军装(风),蓝色、卡其色就是工装(风)。

老实说,这种“土办法”虽然不能讲放之皆准,但它确实可以囊括了大部分。

当然,具体情况我们还需具体分析。

01

军装与工装,面料颜色的差异

很多人不知道,卡其色(包括大地色系)从一开始是军装的标配。

这一点,除了上面提到的廓尔格裤能够证明之外,还有著名的 Barbour 在二战期间为英国海军生产的 Ursula 防水布夹克,也是采用卡其色。

丹宁使然,蓝色才是工装最早的典型,在19世纪欧洲工厂的棉质工作服,采用的也是靛蓝染色。

随着时间的推移,加上战后美国的影响力日益扩大,才逐渐让军绿色(橄榄绿)成为了主流的军装风格,卡其色也慢慢地转入到工装里面。

因为很多人不知道这段历史,故而在大众的审美认识中,卡其色的军事味道非常淡然,不能够作为代表。

所以,为了顺应潮流,如今卡其色确实不是很好的军事风选择。

面料上,工装多会采用棉和帆布,线条质地也比较利落,四四方方的矩形结构,看起来非常整结。

值得注意的是,丹宁只能代表工装,即使二战期间美国海军也配发过丹宁制服,可那也只是配发给从事修理工作的兵种,不属于作战服,并且在这以前丹宁就已经成为了人们对工装的认识。

军装的面料多以尼龙及相关的混纺为主,韧度耐磨性会更强,但不怎么抗皱,再加上多会收腰的细节,因此 军装的质地每每看起来都是比较皱的,不太挺括。

虽然上衣同样采用了军绿配色,但因为版型实在是太过整齐了,所以它会更偏向工装风一点。

军装与工装的细节区分

可能是大家对 M65 的认识过于深刻,不少人也认为军装夹克都是立领的。

这个其实不然,一些冷门的军装款式也有小翻领。工装夹克的话,几乎就只有标准的翻领了。

除了一个收腰一个不收腰之外,在细节上,最重要的我们还要看 口袋。绝大部分的军装夹克都会有 4 个大口袋,少数款式只有胸前 2 个,并且全部都会带有翻盖。

而工装夹克没有口袋,或者 1~4 个口袋的情况都有,但多数时候都不带有翻盖,或者是只有胸前 1 个或者 2 个口带翻盖。

所以像下面这件夹克,虽然它也是“军绿色+多口袋”款式,并且有军装中常见的尖头翻领,但因为它的口袋少了翻盖细节,也就丢失了一份严密性跟份量感,工装的味道要更浓郁一些。

还有这件不是军绿或迷彩的夹克,因为有了四个标准的翻盖口袋,加上轻微收腰的效果,它的感觉也要偏军装一点。

另外需要注意,一脉相承的军装与猎装非常相似,都是收腰+四个翻盖口袋的结构,有肩绊,甚至还会省去腰间的那条束带,也就更加让人搞不清了。

这里甄别的话,需要从他们的材质颜色上入手。

猎装从军装上发展过来,但因为适用性的不同,传统猎装多以卡其色等大地色系为主,防护效果更低,讲究的是透气性,因此它的面料要更加轻质一点,可以见到亚麻等面料。

▲ 以上都是猎装

说完了夹克,我们来聊聊工装衬衫与军装衬衫的差异。

  • 什么样的衬衫才算军装衬衫?

很多人对这两者的差异认识是 —— 有无肩绊。

的确,这是一个非常显著的区分标志。但叶子想告诉大家,不是所有的军事风衬衫都一定要带肩绊的。

像下面右边模特的衬衫,没有肩绊,它一样属于风格饱满的军装风。口袋会比肩绊更重要,只要有两个翻盖口袋(必要条件),剩下的肩绊和军绿(迷彩)配色,再符合其中一个条件,就都可以算是军装风衬衫。

最初工厂会根据工种的区别,去决定衬衫加不加翻盖。

如果是为了方便拿取物件,那么一般不会画蛇添足地加入翻盖,而如果是防止物品丢失的话,多数都会加上这一细节,军装也是出于同样的需求。

所以再进一步来说,只有翻盖口袋也不够的,军装衬衫必须要有两个或以上的条件来进行风格渲染才行。

就算满足只有军绿色,或者只有翻盖口袋一个的话,都会偏向工装一点。

最后,就是工装裤款跟 军装裤款 的区分了。

可以很绝对地说,历史上最正统的工装裤除了牛仔裤之外,没有其他了。

现在我们多数人所说的多口袋的 Cargo Pants,它最早是属于英军的裤子,后来还成为了美军的伞兵制服,只是它跟卡其裤一样渐渐地转入到工装当中。

因此,你要是想把 Cargo Pants 穿得军事风一点,军绿配色或者迷彩元素的加持是绝对必要的。

实际上,军裤是一个非常宽泛的界限,流入 Vintage 圈子的军裤非常多,如 Baker Pants、British OD Field Pants、Monkey Pants 等等。

这里面,除了前面提到的廓尔格裤属于卡其色之外,剩下的几乎都是美军或者接近于 OG-107 的颜色,也就是橄榄绿,想要突出 Vintage 味道,这个色泽当然会更具优势一点。

抛开贴袋的差异,它们多数都是宽阔的直筒裤型,材质为一些重磅的棉尼面料,垂落感会更强,并且口袋的车线非常明显,从里到外给人一种粗犷硬朗的柑橘,军事风格彰显无遗。

对比之下,轻便的 Chino Pants,即使是采用了橄榄绿,更多时候它都应该被划分到工装里面。

好了,以上就是叶子为大家的“工装”跟“军装”的种种差异。

但要声明一下,文中分析的更准确来说应该是 Vintage 圈子中“工装风”与“军装风”这两种风格及单品的不同,不能指代所有。

现今的军事制服与工装制服的细分,肯定要比这里宽泛得多。

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