文章来源：GentlemanFace
原标题：Ivy Style = 学院风？怕是有什么误会……
作者：Leo
可能不少人看到“学院风”三个字，压根连点进来阅读的耐心都没有。不像时至今日大家仍会将制服套西奉为经典的评价，稚气、过时等标签，往往就是现代男士们对上世纪所盛行的学院风的惯有总结词，再者，就是淘宝爆款的关键词。
但他们却没有想到，它记载的是当时年轻一代对上流社会着装规则的挑战。可以说没有它的存在，着装休闲化的进程不会来得如此迅猛。所以说适逢复古回潮，将学院风穿得更有现代感一些，未尝不是一个参考的搭配方向。
可能读完这篇文章你会发现，以往对这一风格嗤之以鼻的我，实在是错过了不少趣味。
“学院风”到底是什么？
想知道如何才能把学院风穿得有现代感一些，起码得先理清楚自己口中所说“学院风”到底是什么吧？可能很多人会把学院风跟 Ivy Style 画上等号，仿佛字母套头毛衣+牛津衬衫，配上斜纹布裤和乐福鞋就是学院风的代名词。
其实学院风一般包括了 Ivy Style、Preppy Style 和 Trad Style，随着盛行时间的推移，它们各自反映着不同时期学院着装的对应阶段。
像最早期对学院风的描述 Ivy Style ，名目虽然是源自1954年美国东北部八间顶尖学府所组成的大学联盟 The Ivy League（常春藤联盟，当中包括 Brown、Princeton 、Columbia、Yale、Harvard、Cornell、Pennsylvania 和 Dartmouth），但其实早在上世纪初大学校园內的学生穿搭，已经初见端倪。
能就读于联盟内的学生家境大多是非富则贵，难得摆脱上流社会家庭一贯的严谨教导，来到大学的他们开始放飞自我，率先用服装宣扬压抑已久的个性。
套装的着用开始被抛诸脑后，取而代之是衬衫、毛衣的内搭骨架，单西和休闲裤的搭配渐成体系，这些能与普通大学的学生区分开来、兼具了休闲性的半正式着装造型，就被大家称之为 Ivy Style。
其中最为标志性的单品莫过于 Sack Coat，普遍是一种大地色系的 Sack Cut 花呢上衣，由 Brooks Brothers 所推行。
3-roll-2 或差常规两扣的扣位，因为不开前省的直腰身，线条不太明显；而自然肩、两粒袖扣和钩型单开衩确保了活动的舒适度和休闲性。
至于 Preppy Style 是后来为了兼顾体育活动的活动量所演变出来的混合风格，单品更加强调户外属性，是比 Ivy Style 更休闲的一种学院风穿搭。
大部分的 Preppy 单品都富有海洋气息，像蓝白为主调的色彩、Blazer 和帆船鞋等象征性的户外元素尽在其中。相比起 Ivy 和 Preppy Style，大家可能对 Trad 这种风格更为陌生。
它与 Preppy Style 基本上同期出现，而“trad”是“Traditional”的缩写， 意味着侧重于传统男装西服的正式取向，但增添了几分现代元素。
最鲜明的特点就如单马甲的撞色配衬，或者将休闲的圆领毛衣换成更正式的小V领或高领毛衣。可能看到这里大家有点懵，想更浅白地理解这三种着装当时的区别，不妨参考以下思路：在家里装乖孩子的模样，就穿 Trad Style，上学时间用 Ivy Style 在课堂和宣讲会摸鱼，而参与社团俱乐部和户外运动时就换上宽松轻便的 Preppy 着装。
换句话说，正式程度的排序是：Trad Style > Ivy Style > Preppy Style，而这三种都是学院风的不同形态而已。当然，现在再对学院风进行细分已经没有太大意义，毕竟已经甚为式微，再设置门槛难为大家只会拉大距离感，稍微知道一下学院风并不等同于 Ivy Style 即可。
随着更加轻松的着装面世，正统的自然肩合身西裝、BD Shirt、 Polo 衫、Madras 格纹单品、毛衣等单品备受常春藤联盟学子们的青睐，在他们的演绎下，人们看到了关于西服混搭的可能性，而正装的适用场景也随之减少。
学院风的现代延续
提到 Ivy Style，就不能不提被奉为日本潮流圣经的《Take Ivy》一书。
作者石津谦介（Kensuke Ishizu）生于富裕家庭，小时候的他就已经对西方服饰非常感兴趣，甚至会要求家人将自己送到当地的学校，为的就是接触那里的校服。
石津谦介 要知道当时在日本男性假如热衷于时尚，会被认为没有男子气概，所以石津谦介的想法在当时绝对算得上是异流，这也为学院风在日本地区得到传播埋下了伏笔。
直到60年代，他与为日本知名杂志《MEN‘S CLUB》拍摄封面的日本摄影师林田昭庆远赴美国，拍摄有关常春藤联盟各所大学学生的日常照片。
后来相片经刊登后在保守的日本引起巨大回响，而石津谦介用来记录并介绍学院风穿搭的《Take Ivy》更是在日本着装文化史上留下不可磨灭的印记。
在以 Ivy 为风向标的众多杂志当中，《POPEYE》就是最鲜明的一个例子，千禧年后的《POPEYE》一直推崇并普及有关 Ivy 的穿搭理念。随着关于美式风格文化资源的增多，善于学习、饱受熏陶的日本人开始对 Ivy 风有着自己的一套见解，更加注重日常混搭的可塑性，后来更衍生出 City Boy 、Urban Outdoor 等概念，而直到现在仍然是本土乃至亚洲各地区的参考风尚之一。
从脱离英式西服的导向再到自成一派，学院风无疑是美国人将西服文化本土化的重要遗产，但拾人牙慧的日本人倒一点也不露怯，甚至将学院风推向另一个高峰，孕育了独树一帜的日系穿搭。
如何穿学院风才不显土气
要问到现在还有谁对学院风的诠释最为到位的，我会第一时间建议你参考一下日本老炮的穿搭。就如美式复古一般，能将美式风格玩得比本源还 6 ，甚至让主人倒过来请教学习的，除了日本人我一时想不到还有谁。
木下孝浩 像我比较喜欢的是前《POPEYE》主编、现就职于优衣库的木下孝浩，看他平日的穿搭，就知道是个忠实的 Ivy 风拥护者。
对于视觉动物来说，之所以觉得传统 Ivy 穿搭甚为土气，很大程度上是基于保守稳重的大地色系。毕竟作为最原始的配置，自然会与学院风的第一印象挂钩。
但要想契合现代着装语境，照搬模仿其实难以实现最和谐的效果。最好的就是抓住学院风的精神内核 —— 彰显个性，而手段之一就是混搭。
一件衬衫搭配棉布裤可能很普通，与路人无疑，但再配上针织毛衣，或是轻薄的单西，往往能创造出更加玩味的造型，散发出熟男魅力。
这也是为什么 Ivy Style 经常会被大家与 Business Casual 、Smart Casual 混为一谈：最终目的都是为了实现能游走于正式与休闲之间的西服遐想。
因此我们不需要拘泥于大地色系，毕竟为了应对夏季的炎热天气，当时的学生还会着用一种轻薄的上衣外套，那就是泡泡纱。
最经典的蓝白条纹泡泡纱充满休闲的美式格调，不同收缩性的棉丝织线让面料表面形成拥有独特的纵向褶皱和纹理，而平纹织法让它的表现更为轻薄透气，也不难理解钟情 Ivy 风的木下孝浩会对它爱不释手。
无论是成套着用，还是单西混搭，在他的演绎下都极具风格。明亮的色调和图案将闷热一扫而空，无疑是经典男装爱好者的夏季休闲之选。（假如不喜欢蓝白条纹，现在也有格纹和纯色的泡泡纱面料，大家可以按喜好进行选择）
还有一个重点，就是没有必要完全贯彻外套一定要 Sack cut 的传统做法，亚洲人的胸背不够宽厚，而且普遍胯小，Sack cut 的平缓线条比较不友好，搭配时更容易影响下半身的比例，选择单西时务必要挑选合身的版型。
单上衣、T恤、短裤和帆船鞋，各样单品看似平平无奇，但当组合后能够反映生活态度的穿搭，这正是风格存在的道理，有灵魂的穿搭更在于对生活态度的反映。
来自意大利的 Angelo Flaccavento 也是我欣赏的博主之一，别听到时装专栏作家这个名堂就以为他一定是离经叛道的弄潮儿，其实 Angelo 对传统西服的热爱不比爱好者少。
相比起木下孝浩，他对 Ivy 风格的构思更为跳脱，擅长用细节提亮造型。细格纹外套+细条纹衬衫的组合，在黑白灰的主调中看起来却没有太大的违和感，但又兼备了学院风的儒雅，相当得体。
蓝色戗驳领上衣+横条纹T恤+白色长裤是现在多人呈现 Preppy 风格的搭配之一，但比起蓝白条纹呼应主调的保守态度，他就改用了更为大胆的薄荷绿条纹凸显品味。同样的元素架构，轻微的变化就能体现出差距。
独到的眼光还体现在对配饰点缀的把握，撞色的斜纹领带和精致 Bow tie 都是他营造学院风的致胜法宝。
其实学院风远没有我们想象中的难以接近，放胆在有限的范围里探索出更多的搭配可能，不正是经典男装的魅力之一吗？
