导语：如今名庄酒难以获得，对于不常喝正牌酒的我们来说，副牌酒或许能给予我们安慰。副牌酒的历史和发展过程十分有趣，也充满了借鉴意义。什么样的副牌酒值得购买，除了品质口味本身，性价比也需要考虑。
顶级红酒市场竞争日趋激烈，任何以次充好的行为都不被允许。如今，我们无法想象在好酒中掺入一些次一些的酒来滥竽充数，然而在30年前，这种做法还很常见，比如在1982年这样一个好年份中，波尔多列级庄把所有红酒都保存了下来，庄主为了大赚一笔，不做筛选，不过品质次一些的酒被好酒所掩盖，自然很难被察觉。
随着红酒越来越时髦，价格也随之水涨船高，自从上世纪90年代开始，各个酒庄开始在筛选上下功夫，只保留那些真正意义上的“佳酿”，而其余的则成了副牌酒。副牌酒之间的质量也是千差万别。最好的是用产自年轻葡萄藤的葡萄所酿，仅仅是酒体集中度稍散；而最差的时候，副牌酒则是酿造失败的酒，成了名副其实的垃圾酒。那个时代正副牌酒的比例在八比二左右。
这之后，红酒市场竞争变得更加残酷，顶级酒更要是酒庄优中选优的佳酿，2012年拉图酒庄完全来自原产地的正牌酒仅占总产量的36%。而它的副牌酒Les Forts de Latour，则独立开拓了属于自己的葡萄园。这个时候，连副牌酒的品质也需要保障，因此，拉图酒庄又推出了三牌酒。Les Forts de Latour占总产量的42%，而它的三牌酒“波雅克村”的产量则占到了22%。
但是，这并不意味着所有的酒庄都产三级酒。几乎所有酒庄的做法都恰恰相反，他们严格筛选下来的那一部分用于扩大副牌酒产量，批发销售。如今副牌酒已成为市场中独立的一个分支，通常价格是正牌酒的一半，在好的年份这个价格还可能会更低。打个比方，一瓶2010年的Domaine de Chevalier红酒在法国知名酒商Millésima那里可以卖到75欧，而它的副牌红酒L’Esprit de Chevalier仅需要20欧左右。
那么副牌酒应该有怎样的风格呢？目前大体上有两种不同的意见。一些人认为副牌酒应和正牌酒的风格保持一致，更像是一脉相承的关系，只是酒体稍显松散，而价格更亲民。波尔多红酒普遍陈年能力优异，正牌酒需要放置十几年来达到它的顶峰，而副牌酒则不必长久保存，2、3年之后就可享用。
另外一些人则认为副牌酒应该自立门户，独成一派。2012年拉菲正牌中赤霞珠的比例占到了91%，而拉菲副牌则混合了53%的赤霞珠和42%的梅乐。相同情况的还有肯德布朗(Chateau Cantenac-Brown)的副牌Brio de Cantenac Brown，宝玛酒庄的副牌Alter Ego de Palmer等。
尽管副牌酒的概念很早以来就已经存在，例如奥比昂(Haut-Brion)和碧尚男爵堡( Château Pichon Longueville Baron)在19世纪末就有了副牌酒的雏形，但是它的大规模生产还是近些年的事情。如今，每个梅多克、格拉夫以及圣爱美隆的列级酒庄都有一个副牌酒，就连苏玳(Sauternes)的甜白葡萄酒也有了自己的副牌酒。同时，这个现象在中级庄中也越来越常见。
其他产区呢？老实讲，在波尔多之外，由于产区规模更小，副牌酒就不常见了。不过也有例外：嘉伯乐酒庄(Paul Jaboulet Aîné)的“小教堂”(La Chapelle)酒款自2001年也推出了它的副牌酒——La Petite Chapelle，最近几年，它可以占到产量的三成，同时也把正牌酒“小教堂”(La Chapelle)推向了新的顶峰。
在勃艮第，副牌酒也很不常见，不过仍有两三家酒庄异军突起，这主要得益于它们足够大的葡萄种植面积。例如波玛酒庄(le château de Pommard，仅一块葡萄园就占地20公顷)推出了它的副牌酒，并取名为“年轻的葡萄”(les jeunes vignes)。除此之外，木尼艾酒庄(Domaine Jacques-Frédéric Mugnier)位于圣乔治村(Nuits-Saint-Georges)的le Clos de La Maréchale(9.74公顷)也有它自己的副牌酒，即le Clos des Fourches，这款酒由一部分年轻的和一部分不尽如人意的葡萄混合酿制而成。最后， le Clos des Lambrays是一块占地面积为8.84公顷的大产区，推出了它的副牌酒Morey-Saint-Denis 1er cru Les Loups，但是这款酒中也混合了其他一级园的葡萄。
因为产区一般较小，于是勃艮第地区普遍采取降级的方法：比如酒商琉璃庄园(Dominique Laurent)通常将品质稍微逊色的一级园的酒降为更宽泛的村庄级。在混入了一些其他一级园的葡萄后，他的村级酒(Le Nuits-Saint-Georges cuvée N°1 )的酒质有了明显改善。
波尔多地区由于葡萄园面积广阔，因此很少降级，采用副牌酒这种折衷的办法，也是为了在酒质以及价钱上面沾一下正牌酒的光。而其他产区为了保持酒庄的名声，对于降级则采取更为审慎的态度。
那么，波尔多有哪些副牌酒值得入手呢？请看布尔齐的推荐！
La Closerie de Malescasse 上梅多克 2006
Château Malescasse的这款副牌酒酒感轻盈，价格平易近人。该酒庄这几年进步显著，如果能淘到最近好年份的酒，那就赶快入手吧。
Château Guillon 格拉夫 2007
Château Guillon是大酒庄Château Ferrande(94公顷)的副牌酒，该酒庄也是波尔多名庄联合会的成员。2007年的酒酒感轻雅，并伴随着丝丝迷人的变化。建议在两年内饮用。
Madame de Rayne 苏玳 2009
苏玳列级庄Rayne-Vigneau为了向Rayne女士致敬而起得名字(原名Catherine de Pontac)，这款副牌酒散发着香蕉、番木瓜和香料的气息。酒感较醇厚，并有怡人的芳香。
Les Pèlerins de Lafon-Rochet 圣埃斯泰夫 2009
Lafon-Rochet酒庄的副牌酒和正牌酒出自同一种葡萄园，但是所用葡萄均较年轻。酒感柔顺、迷人、美妙，并带有圣埃斯泰夫地区的单宁味，所幸它有着漂亮的酒体。可以适当保存。
L’Esprit de Chevalier 贝萨克-雷奥良 2010
Chevalier酒庄的副牌酒产量占到了总量的40%，虽然少了几分致密，却仍然保留了正牌酒优雅的特性。值得一提的是，这款酒有着极其诱人的高性价比。
Château Haut-Bommes 苏玳 2007
Haut-Bommes酒庄和列级庄Clos Haut-Peyraguey仅相隔几百米，这款副牌酒和正牌酒出自同一酿酒团队。这款副牌酒有着细腻轻盈的口感，并伴随着金合欢的香味。
Moulin de La Lagune 上梅多克 2007
作为列级名庄La Lagune的副牌酒，Moulin de La Lagune用年轻葡萄所酿，保留了正牌酒的优雅但更细腻。2007年的酒现在正值饮用的最佳时期。
Brio de Cantenac-Brown 玛歌 2006
位于玛歌产区的列级庄Cantenac-Brown于本世纪推出了它的副牌酒。这款酒酿造时也很精细，使用了四分之一的新橡木桶，同时和正牌酒一样用鸡蛋清来澄清。2006年的酒口感强劲，仍有贮藏价值，不失为周末小酌的好选择。
La Parde de Haut-Bailly 贝萨克-雷奥良 2006
Haut-Bailly酒庄的副牌酒混合了49%的梅乐，35%的赤霞珠以及16%的品丽珠，口味优雅。和正牌酒相比它收敛性稍逊色，但仍值得品尝。单宁已经融于酒中，总体味道柔和。这款酒仍能保存5年。
Petit-Figeac 圣爱美隆 2008
这款酒是Figeac酒庄正牌酒La Grange Neuve de Figeac的副牌酒，Thierry Manoncourt于1945年推出。该酒仍归Figeac酒庄名下，并成为该酒庄唯一的副牌酒。它采用了20%的新橡木桶，风格上更加平易近人，展现了不同于正牌酒的特质。
Le Clémentin de Pape Clément 贝萨克-雷奥良 2009
Pape-Clément酒庄是波尔多地区最古老、最知名的酒庄之一，并有着自己的副牌酒le Prélat，2009年的副牌酒可与正牌酒媲美。尽可放心购买。
Echo de Lynch Bages – 波亚克 2010
Haut-Bages Averous是Lynch Bages酒庄的副牌酒，产量占到了总量的26%。2010年的酒醇厚、富含单宁，这赋予它今后变化的可能。口味清新、回味无穷，值得购买。
Duo de La Conseillante 波美侯 2007
该款酒于2007年第一次推出，目的是为了抬高正牌酒的品质。同正牌酒一样，它有着迷人的紫罗兰香气。随着时间的流逝，单宁慢慢消散，并有丝绸一般的口感，如今正值饮用的最佳时期。
Le Carillon de l’Angélus 圣爱美隆 2010
Angélus酒庄刚刚破除外界种种议论荣获圣爱美隆地区的A组列级名庄。而它的副牌酒Le Carillon混合了50%的梅乐，45%的品丽珠以及5%的赤霞珠，有着同正牌酒一样的风格和平衡感。随着时间流逝还会出现更多的变化。(文/贝尔纳-布尔奇)
