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降温天 想和你一起吃一锅涮羊肉

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导语:有些食物,就像四季变迁的刻度,比如秋风一起,就开始惦记大闸蟹;降温天,就想呼朋唤友去吃涮羊肉了。(来源:企鹅吃喝指南)

涮羊肉不光是老北京的爱,在湿湿湿冷,漫漫漫长(还没有暖气)的上海冬天,更是人类福音!

在上海吃涮羊肉,要去人民广场的东南角外找。

这一片有声名在外的百年老字号洪长兴,也有开了20多年的小馆子月圆火锅。向南不出两条街,从北京运来的老门框外总是排着长队。8号桥附近,萬曉隆赶在立冬前重出江湖。报业大厦和电视台的人,还是习惯了去双叶居取暖。而南门涮肉则以一种孤傲的姿态,独自伫立在黄浦江对岸。

人们在萧肃的冬夜哆哆嗦嗦扎进那片腾起的白雾。清汤红肉,沸水锅中汆荡,白菜豆腐,二八酱里打滚。再回到夜色中,昂首挺胸,通体舒畅,又是不惧寒风的一条好汉。

萬曉隆

汝南街124-2号

北京老店萬曉隆在汝南路上重新开张,热度不亚于某息影艺人重回娱乐圈。

合伙人之一是在上海餐饮业打拼多年的新疆老板,别的不说,对自家的羊肉绝对有信心。

在这里你可以体验到老北京涮羊肉的待遇,当天空运到店的内蒙古绵羊,上脑、里脊、腱子、磨裆、黄瓜条、大三叉、一头沉……想吃哪里点哪里。

涮羊肉吃来吃去,还是觉得北方羊更细腻性感一些。

羊上脑油花均匀,肉筋带着胶质,口感层次丰富。腱子肉脆嫩弹牙,含在嘴里,脑中竟浮现出姑娘的大腿。磨裆肉二成肥,绵软如云,在齿间呜呜囔囔,松软化开……黄瓜条太稀少,每天最多两三盘,想吃可要提前电话预留。

五两肉下肚,吃晕了般开始双眼迷离,涮羊肉也上头?

还值得赞美的是,清水锅底吃到最后仍然清亮如初,汤底的白芷散发香气,闻着都解腻。

唯一的美中不足,是用电磁炉代替了炭盆,不能咕咚咕咚澎湃个不停。

  南门涮肉

(世博大道总店)

世博大道450号

同样来自北京的“南门涮肉”,在我们去年的北京涮羊肉榜单里属于中上游水准。开在上海,就成了一座难求的大神级存在。

南门家大业大,每天清晨会去给内蒙古飞过来的绵羊宝宝们接机。仅看黄瓜条的储备能力,就知道店家的野心。

和北京老店一样,二八酱里要用韭菜花、蚝油和腐乳拼出一张笑脸,然后撒上一撮白芝麻。不光看着喜庆,各味比例也能拿捏准确,这一碟蘸料是我们在上海吃下来最香的,稠度也完美。

椒盐味儿的烤烧饼,每次去北京必吃的点心,上海店出品还算不错,解馋足矣。

至于羊肉,鲜羊肉(也就是后腿肉)在这里只能算标配,你大可以选择其他更有趣的部位呀~

比如前面提到的黄瓜条,一头羊就两条,细嫩无比,饱含肉汁,每咀嚼一下,都能想见这头羊在草原上奔跑时,牵动后腿肌肉的身姿。

羊上脑,切成经典的夹刀片,一指宽的肥膘夹住两指宽的瘦肉,厚薄均匀,卷入口中咕哝两下,便像梦一样化开,只留余香。

南门涮肉目前只在世博大道有两家店,某点评上搜到的很多都是假冒货。队是排不完的,不妨在双休日下午两点到四点之间去碰碰运气。

和南门涮肉同一类型的,还得提一提老门框,味道也不错,只是烧饼、小菜等细节做得不如南门,而淮海中路店排队也排得颇为夸张。如果不介意等位,倒也可以去试试看。

  月圆火锅

宁海东路281号(近云南南路)

没有几个上海人不曾领教过宁海东路的热情。以月圆火锅为首,这里大半条街都在卖热气羊肉——这是上海人对于“涮羊肉”的叫法。

他们还保留着传统的炭火铜锅,烧炭就在路边进行,夜色里火星飞溅,仿佛是唐鲁孙笔下的京城冬日景象。

但不像前几家店,羊肉部位分得清清楚楚。月圆和很多“海派”热气羊肉店一样,不分部位,只取后腿肉下锅,切成3~4mm的厚片,论斤卖。

羊肉是每天从浙江运过来的湖羊肉,虽没有内蒙羊肉滑嫩,但胜在足够新鲜,不酸不膻。裹上自磨的花生酱,啊呜一口,整个人立即被一种扎实的满足感包围。

糖蒜和蘸料都算地道,清汤锅底也红绿齐全。但汤里加了一大勺盐,主食里烧饼被换成了小年糕……

若忘记关照,盘里免不了会躺上几条白花花的肥油,倒也别浪费了,趁早下锅养汤底才是正经事。

  热气羊肉双叶居酒家

延安中路724号(近茂名北路)

和月圆一样“南北杂交”的热气羊肉店中,双叶居的江湖气要更胜一筹。

五彩纷呈的延安高架下,它坚守着90年代饭馆的朴素气质。

据说此地是沪上媒体人的御用餐厅,他们不光自己爱吃,还喜欢招待各国友人一起来吃。老板娘运筹帷幄,把店内店外的秩序安排得明明白白。

于是双叶居的炭火夜夜兴旺。店内推杯换盏,此起彼落;店外一盏灯,一块案板,一晚上的羊肉都在路边切出来。腥红的灯光下,切肉师傅大刀在握的身影充满胶片感。

和月圆一样,不分部位,用的也是湖羊的后腿肉,店里还有羊腰、羊肝、羊泡泡和自制的蛋饺,各有拥趸。

要是蘸料调得不那么重口,腐乳比例不那么高,或许更好。

酒过三巡,意犹未尽。那就加一份新疆大饼,去隔壁要一把羊肉串,一口酒一口肉,夜话,就能越聊越有。

当然,上海的涮羊肉还有很多。比如颐品居、新梅居,再比如,老一辈上海人心中地位不可动摇的洪长兴。

只是,老北京的“面子”下,早已是上海热气羊肉的“里子”。用的也是湖羊后腿肉,但肉质略显粗糙无味。机切的顶级上脑,热汤里滚两下,难免香魂破散。以及,蘸料调得实在太稀。

冬天吃铜锅涮肉,说到底,图的还是一个热火朝天的氛围!

往铜锅边一坐,夹起肉片在汹涌的锅中摆荡,鲜红渐至粉白,水雾蒸腾中,尽是温柔的人间烟火气。

这画面,让南方阴冷的冬夜,也有了一丝暖意。

在你心中,是不是也有这么一家“过冬必吃”的火锅店呢?

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