撰文：Teresa
视觉：阿拉蕾
转载自：海报时尚
原标题：我们是从什么时候，开始跟着明星“学”时尚的？
先来一道回忆题：
在这个“明星代言的时代”狂轰滥炸之前，你脑子里真的能将时尚和明星一秒结合在一起的品牌，有哪些？
我们能立刻想起来的，有👇👇
Dior的真我香水与查梅兹·塞隆（2015年）。
巩俐的那句“你值得拥有”~
还有（记忆力无法将辛迪·克劳馥的金发与这块金色手表分开的）欧米伽。。。。
再使劲想，就出了时尚圈了。比如百事可乐历年的明星阵容、海飞丝、还有王力宏“爱你等于爱自己”的娃哈哈广告。。。。。时尚（尤其是奢侈品）毕竟不同于快消行业，无论从商品的价钱、品牌背后的故事、历史、每一季的设计灵感、设计师更替，不像可乐的经典配方可以一直不变，时尚每一季都有它的变化。。。。而明星，能完整表达吗？
这个话题姑且先放在这里，供大家发酵一下。我们来看看过去的时尚，是从什么时候开始把明星加入进来的，明星又是如何一步步嵌入时尚圈的。
在明星之前，谁引领着时尚？
答：皇室和贵族。
《凡尔赛宫：国王的梦想》剧照
比如，法国时尚的历史就源于凡尔赛宫，我们现在调侃“凡尔赛”，是因为路易十四时期，法国宫廷在艺术和时尚领域投了大量的金钱，当时住在里面的“太阳王”和他的廷臣、仕女们直接引领了法国和整个欧洲的时尚潮流。
《王者之舞》片段
纯粹是因为路易十四臭美吗？当然不是，他想要告诉世界他是一个现代的、文明的、强大的君主，要自己看起来是个有“神话”意味的太阳王，衣服是他的“戏服”、是他表达这个身份的手段。这和我们现在用奢侈品加持自我形象本质上是一样的。
而无论皇室还是贵族，他们对大众群体的时尚引领作用毕竟还是小的，也正因此，很长一段时间，时尚都专属于上层社会。
直到1920年代，“默片时期”逐渐结束，有声电影出现了。在那个时代，电影对于观众来说，可是非常重要的精神活动。
电影既然能够影响观众的精神，自然可以影响他们的情感、审美，所以那个时代出现了一种新的“精神领袖”——电影明星。
Clara Bow就是这个时期的电影明星，令她成名的电影叫做《It》，所以，她也被称为“它女郎”（It girl）。没错，就是我们现在都会说的那个词。
她是票房的保证，据说有她参演的电影，几乎能稳赚一倍。而她的装扮也直接影响了1920年代的女孩们。据说她非常喜欢用那种迷人的大红色唇膏，她的演员身份和“明星光环”赋予了她更多“权力”去表达自己（即便这种表达可能是商业操作），但她也实实在在地影响了自己的女观众、女粉丝。因为那时的女人们都希望能像Clara Bow一样更出格、更摩登一些，穿衣打扮是最好的传递信号。
而这时，虽说有了明星，明星与时尚之间的连接仍是一道暗涌。
到了30年代，电影成为了时尚的载体。时尚设计师心想，与其服务于固定的贵族客人，与其在度假圣地开精品店做广告，为什么不让电影明星直接穿上我的衣服，出现在电影里呢？
Coco Chanel1931年在LA出访工作
（PHOTOGRAPH © 1931 LOS ANGELES TIMES； DIGITAL COLORIZATION BY LEE RUELLE。）
这么想的时尚设计师最初来自法国，其中真这么做了的设计师，叫Coco Chanel。
Gloria Swanson在电影《Tonight or Never》里身穿Chanel 香奈儿女士开创了为明星设计电影服装的先河，最开始是与美国著名电影制作公司—联美（United Artists） 合作的。
《七年之痒》经典的白裙造型，梦露穿的鞋子你知道是什么牌子吗？
还有一个牌子的闻名也和电影有关。他的第一家鞋店开在加州，而当时加州的电影行业发展正旺盛，他因为有着从意大利学来的精湛手艺，成为了专门为电影巨星制鞋的鞋匠，他是Salvatore Ferragamo。
直到50年代，电影明星们一直都引领着时尚，而且有一些到现在都还对时尚有着影响。比如这时期的赫本、梦露、伊丽莎白·泰勒、格蕾丝·凯利、索菲亚·罗兰，说那是个“神仙打架”的年代一点不为过。
当时虽说已经是明星在引领时尚风潮，但是明星和时尚圈的连接还是会更紧密一些，明星和时尚相互成就。
设计师们从明星的作品中找到灵感、做出创作；明星们从设计师的创作中，找到自我风格。。。。。。1+1>2，所以才能留下影响了时代和潮流走向的经典。
比如赫本和纪梵希。
纪梵希上一年的服装样品，但就像为赫本定制的一样
赫本的《龙凤配》本想邀请纪梵希来设计，但是纪梵希因为抽不出时间，拒绝了她。谁知赫本坚持，“可以让我看看你曾经展览过的服装。”纪梵希不仅惊讶于她的回答，更惊讶的是，每一套穿在赫本身上的衣服，都让纪梵希看到了这件衣服的新生。赫本很清楚知道自己要什么，也了解自己容貌、身材的优缺点，她挑的每一套衣服都非常符合自己的气质。
正是纪梵希为赫本设计的这套经典戏服，奠定了之后的“赫本风格”
在《龙凤配》中两人的合作成为佳话。这里还有一个小故事，凭这部电影获得奥斯卡最佳服装设计奖提名的，却是参与影片服装设计的另一位设计师Edith Head。赫本知道后非常气愤，并说：“以后我的每一部电影，都要由纪梵希为我设计！”
因为赫本的这句话，俩人之间的关系发生了变化，他俩后来成为了近半个世纪的挚友。
也正因此，才有了之后大家都知道的《蒂凡尼早餐》中，赫本的小黑裙。
如今，不说时尚品牌与明星好友之间是否还能有为了彼此两肋插刀的情感，就说设计师本人与明星的彼此了解，恐怕都没有很多。如果基础是这样，又怎么能出现影响一代代人审美的经典作品呢？
凭借着古怪造型出圈的超模崔姬（Twiggy）
60年代，除了荧幕上的明星，更多的角色加入“时尚偶像”的行列，比如，超模们。
滚石乐队主唱Mick Jagger与第一任妻子Bianca Jagger
歌手在这个时候也开始成为时尚偶像了，相较于电影明星，歌手们更自我、更先锋。更别提，60、70年代摇滚乐蓬勃发展，给人感觉不修边幅、胡乱穿衣的摇滚乐手们，成为年轻人们眼中“自由”的使者，他们的穿衣方式就是对规则的抵抗，影响着年轻人的审美。
如果以上这些对你来说还有点遥远，那接下来的你一定熟悉，因为80年代，电视出现了。追剧学穿衣，不仅是我们这个年龄，也是爸爸妈妈那个年龄干过的时髦事。
LouisVuitton2019秋冬系列的灵感就有迈克尔·杰克逊
这时候的音乐圈，出现了偶像巨星，比如，迈克尔·杰克逊和麦当娜，全世界的年轻人都为之疯狂。麦当娜我们说过了很多次，但是别忽略了，杰克逊也是引发时尚风暴的人。比如他穿过的皮夹克和皮裤，只戴一只手套、白袜子+黑皮鞋，现在还能启发时尚圈。
发现了吗？随着大众娱乐形式的不断改变，明星从黑白电影明星变成了好莱坞明星，再到电视明星；从偶像歌手变成摇滚乐手再变成流行巨星。。。。。。明星的穿衣打扮对大众（尤其是年轻一族）的影响从来都没有改变过。
只是，时尚的参与方式不同。
再说回文初提到的[代言]这件事，初代的代言人其实都是运动员，直到后来大众娱乐的蓬勃发展，明星才取代了运动员的位置，成为代言的大多数。
而什么样的明星才能成为代言人？有一个基础的FRED原则——Familiarity（熟悉度）、Relevance（关联度）、Esteem（尊重度）、Differentiation（差异度）。而后经过演变，增加了一个D —— Deportment（举止），最终形成了FREDD原则。
拿我们熟悉的亚洲明星来给大家举例，对照上面FREDD原则看看，你就知道为什么1990、2000年代明星与时尚的结合，会让我们念念不忘了：
1998年金城武出镜拍摄了Prada 1998年春夏系列广告片，彼时的金城武已经拍过了王家卫的《重庆森林》《堕落天使》，还打入了日本市场，出了自己的唱片，形象和作品都不缺，在粉丝心中，金城武更是“王子”一般的存在。
那个时候品牌的广告基本都是模特出镜，由明星出镜演绎本来就很少，Prada还选中了一个亚洲面孔，在当时也是撼动了时尚界的举动。而，1998年恰巧是蔡徐坤出生的一年，22年之后，他成为了Prada另一个亚洲面孔代言人。
Hermès1998年秋冬系列，也是Margiela在爱马仕的首个系列
1998年，还有走了爱马仕秀的张曼玉。当时爱马仕的设计总监是Martin Margiela，一贯特立独行的Margiela在自己的爱马仕首秀上不用模特，转而寻找他认为符合Hermes气质的女人穿上自己设计的服装，于是我们看到了张曼玉。虽然不是代言人，但在时尚爱好者们的心中，这个“结合”也绝对是记忆中的经典。
Yohji Yamamoto Fall/Winter 1999 Menswear
1999年，张震和梁朝伟也走了秀，他们为了品牌Yohji Yamamoto。
有一支香水，为了庆祝全球辉煌的销售纪录，首度邀请舒淇担任全球代言人，这就是Flower By KENZO。
Phoebe Philo与王菲
还有，Céline与王菲。从2004年她作为“品牌挚友”参加Céline 2005春夏秀开始，双方合作了十几年。
他们都是和品牌互为“标签”一般的存在，可以让两个形象毫不违和、毫不尴尬地绑定在一起，甚至超越了时间成为经典，这难道不是一种更高级的“赢”吗？找到“不谋而合”的彼此，因为品牌清楚地知道哪种人是最符合品牌定位、最值得珍惜的，而明星也各有特点、各自不同。
曾有人这么描述时尚行业——为数不多的几个最为封闭的行业。所有历史悠久的风尚，都来自场域良好的封闭性限制了外来的文化资本过度竞争。
在2010年代之前，尤其是奢侈品牌无论选择品牌挚友、大使都非常谨慎，更别说代言人了。现在呢？时尚品牌与代言人的关系变得越来越简单粗暴，就像恋爱从相互了解、相互吸引变成了左滑右滑一样，整个圈子都是“一见钟情”。
这个世界，哪来那么多的一见钟情。
回看上面的FREDD原则，我们在明星与时尚品牌的联姻中越来越咂摸不出滋味，大概就是因为这原则里的五个字母现在只留下第一个，且F不代表Familiarity，F代表Fans。让明星/饭圈文化倒灌入时尚圈，原本由一小撮人建立的时尚价值轻而易举就会被冲垮。
作为时尚媒体，在疫情影响了我们参加海外时装周的这两年里，一个最明显的感受是，没有了明星看秀的时装周，数据几乎都是滑铁卢。本应让时装周更回归时尚设计的本我，但是却发现，大部分关注时装周的读者，关心的重点根本不在时装上。
没有了捧场的观众，就没有了创作的信心，媒体报道时装周变成了报道明星，设计师们也开始从潮流的缔造者，逐渐变成了流行的迎合者，媒体内容越来越乏味、品牌间的设计越来越像，这没什么好稀奇的。
还是那句话，无论大众娱乐如何转移阵地，“跟着明星学时尚”这件事并不是这个时代才有，但是，如今时尚的参与方式却发生了巨大的变化。
随着流量明星的“神话故事”未读到结尾就戛然而止；
明星们的时尚造型发发微博、夸夸华丽、绝美之外，再说不出任何有关时尚内核的表达；
时尚行业是不是此刻也应该重新思考一下自己的地位，以及与明星的合作方式呢？
借用明星的影响力扩大品牌的知名度和销量都没有问题，近百年的时尚历史就是如此向前发展的。但是，这个市场也不是只有一种消费者/读者存在。冲动的一次性购买和忠诚的品牌拥簇者之间最大的区别，也许就是后者在乎的品牌价值，往往其中不包含明星价值。
资料来源：
https：//www.vanityfair.com/
http://www.catwalkyourself.com
参考文章：
《塑造美丽：场域、权利与炼金术》
《有一种情谊，叫做纪梵希与赫本》
图片来源：视觉中国\网络\侵删
