文|新浪专栏 风尚标 蒂姆·冈恩
布料会自然垂坠，悬垂款充分利用了布料的这一属性。如果说悬垂是自然的，那么剪裁就是锦上添花，它能让布料形成特定的形状一般说来剪裁过的衣服看起来更加精致性感而悬垂款的衣服看起来更加从容享受。
克莱奥帕特拉是这种极具诱惑、极有结构感的穿着的代名词。公元前51年埃及公主克莱奥帕特拉七世继承王位成为女王，当时她只有17岁。那时罗马正准备吞噬她的王国，但她利用自己的美貌和权力与恺撒和马克·安东尼谈判周旋。她的服装是贴身的，而不是悬垂着，并且是剪裁过的，这让我觉得很神奇因为她生活的时代距我们是如此久远。
剪裁看起来是比悬垂更高级的工艺，然而它们早在远古时期就已出现。考古出土的带有珠子饰物的服装可追溯到公元前80000年，而有记录显示，在公元前30000年，就已出现了亚麻布料。
大约在公元前1600年前的古埃及，男人和女人都常穿一种叫图尼克(tunic)的衣服，这种衣服通常由一块长方形的白色亚麻布制成。制作者会在布料上剪出供头和手钻出来的洞，然后将旁边缝起来。图尼克越长越宽其穿着者的地位就越高。
伊丽莎白·泰勒(Elizabeth Taylor)在1963年扮演了克莱奥帕特拉
按照詹姆斯·拉韦尔的说法：“这种与众不同的服装还包含一件有着又短又紧袖子的上衣，可以系腰带，也可以不系。”有时还会有流苏装饰的肩带，或是披肩。人们穿图尼克时常常会搭配上一顶假发，并裹上缠腰布，搭上披风从本质上看这种风格在埃及1000年来都没变过。
我们倾向于认为古代的服装在剪裁缝制上会显得比较粗糙，但是这种装扮需要许多繁琐的工作！它需要缝纫、量尺寸、装饰。当然了，从金字塔我们就可以了解到埃及人从来就不会因为任务艰巨而胆怯。
同一时段，古希腊克里特岛生产出来的衣服却与更现代的西方服饰惊人地相似。有时，这些衣服会露出胸部，不过除此之外，它们中有些款式即使穿到几千年后的现代巴黎街道上，也毫无“违和感”。他们甚至制作出了紧身马甲。一幅公元前1400年绘制于克诺索斯宫(Knossos)的壁画上展示了一名非常高贵优雅的妇女，她看起来像一名法国女人。考古学家因此给了她一个外号，叫“法国女士”。
大约从公元1世纪开始，垂坠款主导了时尚界几百年。从古埃及时期到中世纪，整个西方社会的制衣工人都或多或少地暂停了制作剪裁结构的服装。在相当长的时期内，衣服几乎都是悬垂顺滑的；但是当有结构的衣服重新回来时，它来势汹汹，除了少数个例，直到20世纪20年代设计师将女人从紧身胸衣中解脱出来前，它基本上主宰着时尚界。
在中世纪，女人们穿科尔特(kirtle，有点儿类似于长衬裙)、柯特哈蒂(cotehardie，一种带紧身马甲的衣服)、无边外衣(类似夹克)以及胡普兰衫(houppelande，亦称衣袍)。但在14世纪中期，突然之间，衣服的廓形改变了。按照詹姆斯·拉韦尔的说法，在腓力六世统治期间，对于法国男人而言，图尼克突然过了时，取而代之的是更短的剪裁款衣服以及紧身裤。而对于女人来说，大约从1360年开始，“我们开始注意到一些现象出现了，而这就是我们所谓的时尚：快速改变着的时装式样接连不断地出现”，詹姆斯·拉韦尔说道。
拉韦尔还说，很快，女人们会在接下来的几个世纪里用来诱惑男人的单品出现了，它们是低领装、塑身缎带、精致的帽子。紧身马甲变得更紧，胸部也开得更低，紧身褡开始被用在腰部，袖子变得更宽大了。人们开始注意到每一次时尚变化。拉韦尔说，到15世纪初的时候，每个有能力追逐时尚的女人都会拼命紧追时尚。
文艺复兴使欧洲国与国之间的交流日趋频繁，影响日渐扩大。妇女会穿着刺有金银线并用皮草装饰的昂贵布料，比如天鹅绒、绸缎以及塔夫绸。主要的服饰是缝合在一起的紧身马甲配短裙，其外会罩上一件腰部很紧的拖地长袍。在亨利八世掌权期间，这种昂贵布料一直很流行。
西班牙的时尚一直影响着英国时尚，即使在伊丽莎白女王一世统治时期，两国交战的情况下也依然如此。这一时期最具特点的服装是在16世纪中期开始出现的膨大的有箍衬裙。在1580年的英国，女王开始爱上裙撑“法勤盖尔”(farthingale)，这让裙子从臀部看上去像个环一样。这种装扮变得风行一时。 (靠着法勤盖尔，西班牙从16世纪下半叶到17世纪一直引领着时尚。接着法国接替了其时尚霸主的地位，统治着时尚界，直到现在。)
15世纪的英国时尚：侧面开口的袍子内衬貂毛，外搭长袍和腰带，又长又紧的袖子可以翻起来形成一个袖口
曾有段时间，不用做体力活的女人都穿着西班牙法勤盖尔，这是一种衬裙，靠着金属线圈、木头或是鲸骨来制造出蓬松的效果。接着法国人又创造了另外一种法勤盖尔，这种法勤盖尔也叫威尔法勤盖尔(wheel farthingale)，是用马尾织物做成的像轮胎一样的东西，但它主要在宫廷中使用。裙子的布料从女人腰间的撑环外缘垂直坠下。意大利法勤盖尔的圆环则主要在后面以此制造，出一种巴斯尔(bustle，臀垫)的效果。
在宫廷外，法勤盖尔的撑环位置下降到了臀部，变成了臀围撑垫(bum roll)。它并不讨人喜欢。那时和如今一样，如果你的衣服能激发出一些包含有“屁股“、“圆圈“等字眼的绰号，那么你知道你有得烦了。而这种造型就如它的名字一样：一个用布料填充起来的圆环绕着臀部一圈，然后在前腰处被连接起来。看着绘画中穿着有箍衬裙的妇女，你很难想象她们的追求者是怎样和她们熟识起来的，在裙子的阻挡下，他和她至少相隔3英尺(约0.9米)。
尽管这种巨型衬裙严格来说是时代的产物，然而每年的白宫记者招待晚会上，还是会有人穿有箍衬裙。每次我出席晚会，都有种走进《乱世佳人》(Gone With the Wind)拍片现场的错觉。仿佛特纳经典电影频道(Turner Classic Movies)是这些女人了解时尚的唯一平台。
简单地说，在这一时期，服装的结构复杂，希腊式悬垂的服装很少。17世纪和18世纪流行的同样是剪裁款裙装，配上僵硬的鲸骨紧身马甲。紧身胸衣非常紧，裙子又非常大—获得奥斯卡服装设计奖的服装多以此为原型，然而，这些巨大裙装背后所隐藏的历史语境又是什么呢？
从1590年到1715年，欧洲几乎一直处于战争中。也许你会认为时尚会因为这一时期的社会动荡而消停，然而事实恰恰相反。在这一时期，时尚受艺术和哲学的影响不断地改变着。
18世纪，工业和贸易往来迅猛发展，比如棉花开始可以从印度进口，珍妮纺纱机也于1764年被发明出来——这种机器可以提高纺纱的速度。在欧洲，“社交界“这个概念开始出现。随着路易十四年岁渐长，他鼓励凡尔赛的宫廷不要那么奢华，应更正规一些。当他于1715年去世时，衣服变得更宽松了，仿佛一种伟大的放松姿态。裙子后面演变出了所谓的“华托褶”(Watteau pleat)，即一种贯穿后背中央的立体褶。一些人认为这种样式非常优雅，另一些人则将其称为“麻袋背”(sack back)。
这基本上可以认为是悬垂款的回归，但我们仍要将18世纪早期的法国妇女放在剪裁款的章节来讲，原因在于她们的裙子在那一时期发生了变化。有箍衬裙回归了，这一次它们可不是为了制造出圆形的蓬松感，而是为了让裙子的宽度最大化。这种叫潘妮尔(pannier，法语中意为篮子)的裙撑，最大宽度可以达到15英尺(约4.6米)！两个穿着它们的妇女如果并排走的话，连门都穿不过，她们也不能同时坐在一张沙发上。结果室内建筑风格也相应发生了变化，门廊变得更宽了。
正如我们常常见到的那样，衣服越是精致奢华，就越容易被淘汰。这种巨大的潘妮尔为法国大革命创造了条件——激发了人们用我们在悬垂款部分讨论过的简单白棉裙代替僵硬的剪裁款裙装。
但是那些出现在1800年左右的白色裙子以及它们所象征的返璞归真并没有持续多久。按照艾利森·卢里的说法，在19世纪40年代，人们关注的重点是“垂垂的肩头设计所表现出来的柔顺的倾斜感”。那时的穿衣法则是：长紧身胸衣、笨重的裙子、松厚的披肩以及窄衣领。1837年登基的端庄的维多利亚女王是那个时代的美貌典范。追求时尚的维多利亚时代的女性发现，穿着这些衣服时她的胳膊不能做大幅度的动作，这更增添了她的柔美。
1833年，当时还是维多利亚公主的维多利亚女王与她的西班牙猎犬达西在一起
蓬裙越来越成为女人味的标志，“这一时期是衬裙的天下，稍晚些时候则是巴斯尔的天下，”卢里写道，“而且她们陡峭的臀垫传递出她们在家庭和社会中越来越重要的信号。这种以大为美的时尚观还能让她们最大限度地展示父亲或丈夫的财产。”
依附这种巨大的裙子流行的趋势，各种裙装不断涌现。1860年时，衬裙更加流行了，这很大程度上得归功于尤金妮亚皇后(Empress Eugénie)，詹姆斯·拉韦尔称赞她是最后一个能直接影响到时尚的皇室成员。当然，他说这话是在戴安娜王妃和凯特王妃出现以前。
也大约是在这一时期，查理·弗雷德里克·沃思(Charles Frederick Worth)发明了高级时装，从根本上来说，沃思就是一个英国顽童，他不知疲倦地学习着剪裁技术他将服装构造变成了一门艺术——这点你可以从他设计的精致的、饰满羽毛的孔雀裙上看出。
跨入世纪时还出现了其他一些时尚偶像包括莫德·冈尼(Maud Gonne，她是诗人叶芝的缪斯)和利利·兰特里(Lillie Langtry，英国女演员，同时也是皇室密友)。当时S曲线的身材是最理想的，因此浆硬法、束带法、填充法被广泛使用，以塑造这样的身形。讨论到衬裙，拉韦尔认为这些巨大的裙子象征着女人的冷漠。由于当时男人只能偶尔看到女人的脚踝，因此那时他们非常迷恋漂亮的脚踝。
到20世纪30年代，妇女们开始追求更大的活动自由度，因此你可以看到更短的、更宽松的弗拉普风格的裙子开始出现。但是在1929年股市崩盘后，这种活泼的裙子遭到了强烈反对。30年代和40年代出现了大量底边被拉长、采用斜裁法制作出来的剪裁款裙子，它们更能凸显女性曲线。
更粗俗一点儿的说法就是，20世纪20年代，大腿就是一切，30年代和40年代曲线就是一切。在时尚史中，我们对性感的定义一代又一代不断在变化。詹姆斯·拉韦尔写道：“女性的身体有许多安全区，即那些刚刚退出历史的时尚风潮暴露过的地方，还有一些暧昧区，即刚刚登上历史舞台的时尚风潮所感兴趣的点。暧昧区一直在变，时尚的任务就是追逐它，并且不要真正追上它。”
未来的电影明星芭芭拉·斯坦威克(Barbara Stanwyck)在20世纪20年代展示她的大腿， 当时她还是一名齐格菲女郎(Ziegfeld girl)
本文节选自蒂姆·冈恩的《时尚衣橱》第四章
编辑|士谦 袁琳 实习生|殷音
